Как сделать навес для дров на даче своими руками

Навес для дров на даче сохраняет топливо сухим даже после затяжных дождей и зимних снегопадов. Простая односкатная конструкция из бруса и профнастила собирается за один-два дня и требует только базовых навыков работы с деревом.

Выбор места и оптимальные размеры

Выберите место на небольшой возвышенности, чтобы весной и осенью вода не подтапливала основание. Навес ставят в 4–6 метрах от жилого дома или бани: близко — удобно носить, далеко — безопаснее по пожарным нормам. Открытую переднюю сторону лучше развернуть на юг или юго-восток, чтобы солнце помогало дровам просыхать, а косые дожди реже попадали внутрь.

Для средней семьи из четырёх-пяти человек достаточно навеса длиной 2,5–3 метра, глубиной 1,6–1,8 метра. Высота по передним стойкам — 2,1–2,2 м, по задним — 1,7–1,8 м. Уклон крыши получается 15–20 градусов — этого хватает для стока воды и снега. В такой конструкции свободно размещается 2–2,5 кубометра колотых дров.

Необходимые материалы и инструменты

Основные материалы на навес указанных размеров:

• Брус 100 × 100 мм — 4 стойки длиной 2,4 м, плюс брусья нижней и верхней обвязки (всего около 12–14 погонных метров).
• Доска 50 × 150 мм — 5 стропил длиной по 2,1 м.
• Доска 25 × 100 мм — на обрешётку (примерно 20–22 погонных метра) и вертикальные рейки для стен.
• Профнастил оцинкованный или с полимерным покрытием марки С8 — 3 листа длиной 2,5–2,7 м.
• Бетонные фундаментные блоки 200 × 200 × 400 мм — 6–8 штук.
• Крепёж: усиленные уголки 50 × 50 мм (12–16 шт.), саморезы по дереву 70 и 100 мм, кровельные саморезы 4,8 × 35 мм с EPDM-прокладкой (около 50 шт.).
• Антисептик глубокого проникновения для наружных работ — 5–7 литров, кисть.

Инструменты: шуруповёрт или дрель, ножовка, уровень не короче 1 м, рулетка, лопата, молоток, стремянка.

Устройство простого основания

Точечный фундамент из блоков — оптимальный выбор по цене и скорости. Разметьте прямоугольник 2,5 × 1,7 м. В углах и посередине длинных сторон выкопайте ямы 35 × 35 см глубиной 25–30 см. На дно насыпьте 8–10 см песка, пролейте водой и утрамбуйте. Установите блоки так, чтобы их верхние плоскости лежали строго в одной горизонтальной плоскости. Разница по высоте не должна превышать 5 мм — проверяйте длинным уровнем и правилом.

Если участок с сильным уклоном, под задние блоки подложите дополнительные плоские камни или сделайте подсыпку из щебня. После установки блоков можно сразу переходить к монтажу каркаса — ждать застывания бетона не нужно.

Сборка деревянного каркаса

Все пиломатериалы заранее обработайте антисептиком в два слоя, особое внимание уделите торцам. Дайте просохнуть 4–6 часов между слоями.

Поставьте четыре угловые стойки на блоки. Выровняйте их по вертикали и временно зафиксируйте укосинами из досок. Прикрутите нижнюю обвязку — она приподнимет конструкцию над землёй и не даст древесине гнить от сырости. Верхнюю обвязку делайте с перепадом высоты: передний брус на 35–40 см выше заднего. Для этого можно использовать стойки разной длины или подложить под передние стойки дополнительные подкладки.

Добавьте по две промежуточные стойки спереди и сзади. Соедините все элементы металлическими уголками и саморезами. Для жёсткости поставьте диагональные укосины в задней плоскости и по бокам. Каркас готов, когда он не шатается при нажатии на верхнюю обвязку.

Монтаж односкатной крыши

Стропила ставьте с шагом 60–70 см. Каждый стропильный брус должен выступать за переднюю и заднюю обвязку на 25–30 см — это защитит стены от косого дождя. Закрепите стропила к верхней обвязке уголками или сделайте неглубокие запилы.

Обрешётку из доски 25 × 100 мм прибивайте с шагом 35–40 см. На боковых фронтонах тоже набейте обрешётку или зашейте сплошной доской — это уменьшит задувание снега под крышу.

Укладывайте профнастил снизу вверх. Каждый следующий лист перекрывайте на одну волну. Крепите саморезы только в нижнюю часть волны через одну-две волны в обрешётку. На свесах и в местах нахлёста используйте саморезы чаще. По краям крыши можно поставить ветровые планки или просто загнуть край профлиста. Готовая кровля должна иметь свесы не менее 20 см по всем сторонам.

Вентиляция, пол и боковые стенки

Дрова быстро портятся без движения воздуха. Заднюю стену и оба бока зашейте вертикальными рейками шириной 30–40 мм с зазором 5–7 см между ними. Рейки крепите к каркасу саморезами. Можно заменить рейки на готовые деревянные решётки или даже на металлическую сетку — главное, чтобы площадь открытых щелей составляла не менее 30–40 % от площади стены.

Пол поднимайте минимум на 20–25 см над уровнем земли. Проще всего уложите поперечные лаги из бруса 50 × 50 мм и настелите на них доски с зазором 1,5–2 см. Альтернатива — засыпать внутрь навеса слой щебня фракции 20–40 мм толщиной 15–20 см поверх чёрной плёнки или геотекстиля. В обоих случаях поленья никогда не будут лежать в луже.

Переднюю сторону оставьте открытой. Зимой можно повесить плотную тканевую штору или поставить щиты из досок на петлях, но только на время сильных метелей.

Как правильно складывать дрова и ухаживать за навесом

Кладите дрова так, чтобы между поленьями оставались воздушные каналы. Не прижимайте штабель вплотную к задней и боковым стенкам — отступите 5–7 см. Нижний ряд лучше сделать из самых толстых и длинных поленьев, верхние ряды — из более мелких. Высота штабеля не должна превышать 1,7–1,8 м, иначе верхние поленья будет неудобно доставать.

Раз в сезон проверяйте состояние дерева: подкрашивайте или пропитывайте заново нижнюю обвязку и нижние части стоек. Подтягивайте ослабевшие саморезы на крыше. Если профнастил начал ржаветь в местах царапин — закрасьте их эмалью по металлу.

При правильной эксплуатации такой навес прослужит 8–12 лет без серьёзного ремонта. Дрова в нём остаются сухими даже после недели непрерывных дождей и легко разгораются в печи или камине.