Как сделать сарай из газобетона своими руками за месяц

Газобетонный сарай сохраняет тепло зимой, не гниёт и не требует ежегодной покраски. При чётком графике и работе вдвоём стенки, крыша и отделка укладываются ровно в четыре недели — без бригады и подъёмного крана.

Материалы и инструменты

Для сарая 3 × 4 м в плане и высотой 2,5 м запасайтесь:

• блоки газобетонные D500, 600 × 200 × 300 мм — 200 шт. с учётом подрезки;
• клей для газобетона — 5–6 мешков по 25 кг;
• цемент М400 и песок — по 2 мешка для первого ряда и перемычек;
• арматура рифлёная 12 мм — 70 м, гладкая 8 мм — 30 м;
• проволока вязальная — 1 кг;
• бетон М200 или М250 — 3,5 м³;
• доска 50 × 150 мм — 0,6 м³ на опалубку и стропила;
• мауэрлат 150 × 50 мм — 16 м;
• фанера ФСФ 18 мм — 4 листа или доска 25 мм на обрешётку;
• гидроизоляция под мауэрлат — рулон;
• экструдер 50 мм — 12 м², если утепляете;
• кровельный материал — 35 м² с запасом;
• инструмент: болгарка с алмазным диском, зубчатый шпатель 10 мм, уровень 80 см, шнур отбивочный, тачка, лопата, перфоратор с буром 12 мм, ножовка по дереву.

Фундамент: 3–4 дня

Ленточный мелкозаглубленный подойдёт идеально: газобетон лёгкий, и нет смысла тратиться на заглубленную ленту ниже промерзания.

1. Снимите дерн, разметьте периметр шнуром. Внешние углы проверьте диагоналями — разница не более 2 см.
2. Выкопайте траншеи 60 см в глубину и 40 см в ширину. На дно насыпьте 15 см песка, полейте водой и утрамбуйте. Если грунтовые воды близко — засыпьте 10 см щебня для дренажа.
3. Соберите опалубку из досок, выставьте верхний край по уровню. Уложите два горизонтальных ряда арматуры 12 мм: нижний на стульчиках из проволоки, верхний — на 5 см ниже верха опалубки. Свяжите поперечинами 8 мм через каждые 30 см.
4. Залейте бетон порциями, пробивайте арматурой для удаления воздуха. Выровняйте лопатой «под шнур».
5. Через 2–3 дня снимите опалубку. Полноценную нагрузку давайте не раньше 7–10 суток: в жару накрывайте ленту мокрой мешковиной и поливайте.

Кладка стен: 7–8 дней

Бетон должен набрать 70 % прочности. Начинайте с гидроизоляции — два слоя рубероида или битумная мастика на торце фундамента.

1. Первый ряд выкладывайте на обычный цементно-песчаный раствор 1:3. Это скроет неровности ленты. Каждый блок проверяйте уровнем по горизонтали и вертикали — ошибка здесь вылезет на коньке крыши.
2. Со второго ряда переходите на тонкослойный клей. Наносите его зубчатым шпателем на постель и торец — шов должен быть 2–3 мм. Толстые швы из цемента станут мостиками холода.
3. Армируйте кладку каждые 3 ряда. Высверливайте штробу болгаркой или кладите арматуру 8 мм на слой клея, заходя в углы не менее чем на 40 см. Вяжите угловые стержни между собой.
4. Перевязывайте швы: вертикальные швы соседних рядов не должны совпадать. Смещайте блоки минимум на 10 см.
5. Дверной проём 90 × 200 см перекрывайте железобетонной перемычкой 1200 × 150 × 100 мм или сварным уголком 75 × 75 мм. Уголок должен входить в стену с каждой стороны не менее чем на 25 см.
6. Блоки режьте болгаркой с алмазным диском под угол или линейку. Пыль минимальна, но работайте в респираторе.
7. Последний ряд оставьте на 5–10 см ниже расчётной высоты конька — здесь разместится мауэрлат и вентиляционный зазор фронтона.

Крыша и перекрытие: 4–5 дней

Двускатная крыша с уклоном 20–30° — оптимальный выбор для самостройки.

1. На последний ряд кладки уложите гидроизоляцию. Поверх неё закрепите мауэрлат 50 × 150 мм анкерными болтами или сквозными шпильками М12 с шагом 80 см. Под мауэрлат подложите рубероид — иначе дерево пропитается влагой из газобетона.
2. Стропила 50 × 150 мм установите с шагом 80–100 см. Нижние концы закрепите уголками к мауэрлату, верхние — скрепите между собой коньковой доской 40 × 150 мм. Сделайте карнизный вынос 40 см, чтобы стены не промокали.
3. Обрешётка: под металлочерепицу достаточно контррейки 50 × 50 мм и обрешётки с шагом 30–35 см; под ондулин или мягкую кровлю — сплошной настил из фанеры 18 мм.
4. Уложите пароизоляцию под стропилами, если планируете хранить что-то чувствительное к влаге. Пароизоляция убережёт стропила от конденсата.
5. Монтируйте кровельный материал, коньковую и торцевые планки. Карниз подшейте вагонкой или софитами.

Утепление и отделка

Для поддержания плюсовой температуры внутри:

1. Снаружи приклейте экструдер толщиной 50 мм на клей для пенополистирола. Зафиксируйте дюбелями-зонтиками «грибками» — 6 шт. на блок. Стыки запените.
2. Поверх экструдера крепите армирующую сетку и наносите декоративную штукатурку. Альтернатива — обрешётка и виниловый сайдинг.
3. Внутри стены можно оставить голыми: газобетон дышит, и побелка известью вполне достаточна для сарая. Если хотите обшить вагонкой — смонтируйте контррейку с вентзазором 2–3 см.
4. Пол засыпьте щебнем 10 см, утрамбуйте, залейте стяжку 8–10 см. Или настелите доски на лаги 50 × 50 мм с шагом 50 см, уложив под них рубероид.

График работ по неделям

• 1-я неделя: разметка, земляные работы, армирование и заливка фундамента.
• 2-я неделя: просушка бетона (3–4 дня), гидроизоляция фундамента, кладка стен, установка перемычки.
• 3-я неделя: армопояс или мауэрлат, монтаж стропил, обрешётки, кровли.
• 4-я неделя: утепление фасада, обрешётка под сайдинг или штукатурка, установка двери, заливка пола или настил.

Ошибки, которые дорого обходятся

• Фундамент без арматуры. Даже небольшая усадка почвы даст трещину, и стена «поведёт».
• Толстые цементные швы. Шов 10 мм пропускает холод и влагу. Клеевой шов 2 мм крепче и теплее.
• Отсутствие гидроизоляции под мауэрлат. Дерево соприкасается с газобетоном и гниёт за 2–3 года.
• Ранняя нагрузка на фундамент. Блоки на свежий бетон — верный путь к трещинам. Выждите минимум неделю.
• Пропуск вентзазора. Утеплитель без доступа воздуха снаружи превратится в губку для конденсата.

Газобетонный сарай простоит полвека, не потребует подкраски и легко переживёт переоборудование в мастерскую или курятник. За месяц методичной работы вы получаете тёплую, негорючую хозпостройку, которая окупается уже на этапе эксплуатации.