Угол водосточного желоба — это не просто стыковка двух кусков металла. От него зависит, куда уйдёт талая и дождевая вода: вниз по трубе или на фасад. Выбор между готовым угловым элементом и самодельной резкой влияет на срок службы, цену и внешний вид всей системы.
Когда берут готовый угол
Покупной угол подходит, если кровля имеет стандартный угол — обычно 90° или 135°. Производители выпускают элементы под самые распространённые профили: 125/90, 150/100 мм и другие. В комплект идут внутренний и наружный угол, плюс уплотнительные прокладки. Цвет обычно совпадает с желобом, поэтому подкрашивать стык не придётся.
Готовый элемент выигрывает в скорости — он встаёт за 5–10 минут. Заводские уплотнители сидят плотнее самодельного силикона, и шов служит дольше. С земли такое соединение выглядит аккуратнее: нет стыка торцов, который бросается в глаза.
Берите покупной вариант, если кровля сложная, с несколькими скатами и внутренними углами. Там каждая неплотная стыковка грозит протечкой. Особенно это касается внутренних углов, где вода скапливается и давит на соединение снизу. Также готовый угол спасает, когда вы проводите монтаж осенью или зимой — работать с силиконом на морозе неудобно, а заводская прокладка держит герметичность сразу.
Когда выгодно резать желоб самому
Самодельная резка обычно дешевле на 30–50 %. Покупной угол стоит 300–600 ₽, тогда как отрезок желоба того же профиля — 150–250 ₽ погонный метр. Для одного наружного угла хватает 0,5–0,7 м отходов или некондиции. Если на объекте остались обрезки от монтажа прямых участков, самоделка почти ничего не стоит.
Резка имеет смысл, когда угол кровли нестандартный — 100°, 120° или вообще кривой. Также выбирайте самоделку, если рука набита и вы уверены в замерах, или под рукой есть лишний желоб, который жалко выбросить.
На простом прямоугольном сарае или беседке с одним наружным углом можно смело обойтись без покупного элемента. Главное — правильно рассчитать линию среза и оставить запас 2–3 см на подгонку. Помните: срезать лишнее всегда можно, а прибавить — нет.
Как сделать угол резкой — пошагово
- Снимите замеры. Измерьте угол между скатами строительным угломером. Не гадайте «на глаз» — даже 5° ошибки дадут щель.
- Разделите угол пополам. Если угол кровли 90°, вы обрезаете каждый желоб под 45°. При 135° — под 67,5°. Для нестандартного угла в 110° каждый срез получится по 55°.
- Наметьте линию резки. Используйте тонкий маркер или остриё ножа. Для пластиковых желобов подойдёт канцелярский нож, для металлических — ножницы по металлу или болгарка с тонким диском.
- Срежьте торцы под углом. Держите инструмент ровно — кривой срез потом не закроешь герметиком.
- Примерьте желоба на месте. Соедините торцы без крепления и проверьте, нет ли зазора сверху и снизу.
- Зафиксируйте соединение. Вставьте торцы в соединительную муфту или накройте накладкой-замком. Закрепите крюки под желобом с шагом 50–60 см.
- Промажьте шов силиконом. Нанесите тонкий слой нейтрального силикона внутри стыка. Излишки уберите через 10 минут мокрой тряпкой.
После монтажа налейте в угол ведро воды и понаблюдайте 2–3 минуты. Если капли пошли по наружной стенке желоба или наружу из шва — разберите и переделайте сразу.
Сколько это стоит
Примерный расчёт для одного наружного угла на крыше 6×8 м:
- готовый угол пластиковый — 350 ₽;
- готовый угол металлический — 550 ₽;
- самодельный из пластикового желоба — 100–150 ₽ + силикон 50 ₽;
- самодельный из металла — 180–250 ₽ + силикон 50 ₽.
Разница кажется маленькой, пока углов не больше двух. На доме с четырьмя скатами и двумя внутренними углами экономия доходит до 2000–2500 ₽. При этом помните: внутренние углы лучше не экономить — там давление воды выше, и риск протечки не стоит сэкономленных 300 ₽.
Частые ошибки
Люди часто режут желоба под 45° без замера угла кровли. Получается щель в 3–5 мм, куда затекает вода и зимой ломает лёд соединение.
Другая ошибка — силикон наружу. Он выгорает за два сезона, отслаивается и превращается в декоративную серую полосу. Герметик нужен внутри стыка, туда вода не попадает напрямую.
Третья проблема — жадность на крюках. Если крепить угол только на одном крюке с каждой стороны, желоб провиснет под тяжестью воды и льда. Угол требует двух крюков с каждой стороны, расположенных в 15–20 см от стыка.
Ещё один типичный промах — резка металла болгаркой без зачистки. На торце остаются заусенцы, цинковое покрытие обгорает, и через 2–3 года желоб начинает ржаветь именно в углу. После реза зачистите край напильником и закрасьте повреждённое место цинковой аэрозольной краской.
Итог простой: для сложной кровли и внутренних углов берите готовый элемент. Для простого прямоугольного строения с ровными углами можно срезать желоб самому и сэкономить.
