Врезной замок держит дверь надёжнее накладного и не портит внешний вид полотна выступающими деталями. Если под рукой нет фрезера, паз под замочный механизм вполне можно сделать дрелью и стамеской — главное соблюдать порядок операций и точность разметки до миллиметра.
Инструменты и материалы
Весь набор укладывается в обычный домашний ящик. Понадобятся: дрель или шуруповёрт с регулировкой оборотов; свёрла по дереву диаметром 18–20 мм и тонкое 8–10 мм; стамеска шириной 12–16 мм; молоток весом 200–300 г; рулетка, карандаш, строительный угольник; острый канцелярский нож; плоскошлифовальная бумага зернистостью 120; врезной замок с ответной планкой и крепёжом; малярный скотч. Дополнительно пригодятся узкий строительный нож и маленькая металлическая линейка для контроля глубины — штангенциркуль здесь будет избыточен.
Разметка паза на торце двери
Стандартная высота установки замка — 90–100 см от чистового пола, чаще всего 95 см. Отмерьте это расстояние по высоте и начертите горизонтальную линию карандашом. Приложите замок к торцу двери так, чтобы его лицевая плоскость была заподлицо с поверхностью полотна. Обведите корпус карандашом и чётко перенесите линии на торец. Толщина паза должна строго соответствовать толщине замочного корпуса — обычно 16–18 мм. Если полотно тоньше 35 мм, выбирайте компактный замок для тонких дверей, иначе вам придётся сверлить под фурнитуру насквозь.
На лицевой стороне двери разметьте отверстия под ручку: приложите накладку из комплекта, обведите контуры и отметьте центры отверстий. Проверьте угольником перпендикулярность разметки на торце относительно плоскости двери. Даже уход в 2 мм приведёт к тому, что замок сядет криво и станет задевать за коробку при закрывании. Перед сверлением перепроверьте все размеры дважды — дерево прощает ошибки только при использовании шпаклёвки.
Выборка паза дрелью и стамеской
Заклейте малярным скотчем зону разметки на лицевой стороне двери — это защитит поверхность от сколов в момент выхода сверла. На торце внутри контура просверлите ряд глухих отверстий сверлом 18–20 мм. Глубина каждого отверстия равняется высоте замочного корпуса, как правило, 20–25 мм. Расстояние между центрами соседних лунок — не более 3–4 мм, чтобы перегородки оставались тонкими и легко удалялись стамеской.
Начинайте со стамески поперёк волокон: лёгкими ударами молотка отбейте перегородки между свёрленными участками. Затем продольными движениями выровняйте дно паза, снимая деревянные волокна слой за слоем. Проверяйте глубину линейкой: она должна быть равномерной вдоль всей длины. Замок должен входить в паз с лёгким усилием руки. Если приходится забивать механизм молотком — паз мал, если болтается — велик, и под накладкой останется щель, которую не скроешь.
Отверстия под ручку, ригель и ключ
Вставьте замок в подготовленный паз и отметьте карандашом центр отверстия под ригель на торце корпуса. Высверлите его сверлом 16–18 мм на всю толщину двери. С лицевой стороны просверлите два перекрывающихся отверстия под рукоятку. При стандартном межосевом расстоянии 72 мм центры располагают на расстоянии 50 мм и 70 мм от оси замка, но точное значение всегда указано в инструкции к фурнитуре. Диаметр сверла — 20–22 мм.
С обратной стороны двери просверлите отверстие под ключ сверлом 8–10 мм, предварительно приложив накладку и проколов центр шилом или гвоздём. Чтобы избежать скола на выходе, сверлите на минимальных оборотах и прижимайте к месту выхода сверла деревянный брусок или пластину — он примет на себя усилие и остановит волокна перед сколом.
Посадка замка и ответная планка
Установите механизм в паз. Если он садится плотно, аккуратно снимьте излишки дерева стамеской с торцов паза, не трогая дно. Закрепите замок двумя винтами М4×25 мм через предусмотренные в корпусе отверстия. Проверьте свободный ход ручки и плавность поворота ключа до окончательной затяжки — после подгонки накладки скроют головки винтов.
Ответную планку на дверной коробке разметьте по закрытой двери: закройте полотно, отметьте положение ригеля карандашом, перенесите контуры планки. Просверлите отверстия, выберите паз стамеской на глубину 2–3 мм. Зазор между ригелем и планкой должен составлять 1–2 мм — меньше труётся и цепляет, больше хлопает при закрывании.
Типичные ошибки
Самая частая — переглубина паза. Если дно ушло ниже уровня замочного корпуса, механизм провиснет, и ригель перестанет совпадать с ответной планкой. Вторая — перекос оси сверления под ручку. Из-за этого накладки не лягут плотно и будут щёлкать при повороте. Третья — сверление на высоких оборотах без подпорки с обратной стороны, что гарантированно даёт сколы на лицевой поверхности двери. Четвёртая — забыть проверить положение замка перед сверлением отверстий под ручку, после чего приходится сверлить заново и маскировать сдвоенные отверстия.
После установки зачистите края паза наждачной бумагой, снимите малярный скотч и протрите поверхность влажной тряпкой. При необходимости подкрасьте зону работы тонким слоем краски или лака в тон двери.
