Как сделать погреб под сараем своими руками за 2 недели

Погреб под сараем — умное решение: не занимает отдельного участка, сарай служит крышей и маскировкой, а температура в подземном хранилище круглый год держится в диапазоне +2…+8 °C. Реалистичный срок строительства своими руками — 12–14 дней.

Оценка условий перед началом

Прежде чем копать, нужно проверить три вещи:

1. Уровень грунтовых вод. Выкопайте пробный шурф глубиной 2,5 м весной (апрель–май — пик воды). Если вода появляется выше отметки 2,0 м, строить классический погреб не стоит — нужен наземный или полузаглублённый вариант.
2. Состав грунта. Суглинок и глина — хорошие грунты, держат стенки. Песок и супесь — осыпаются, нужна немедленная укрепления.
3. Несущая способность сарая. Если сарай деревянный на столбах, выход в погреб придётся делать за пределами опор.

Неделя 1: котлован и стены

День 1–2: разметка и копка

Оптимальный размер погреба под сараем — 2×2 м в плане, глубина 2–2,2 м. Больше — тяжелее вынимать землю, меньше — неудобно.

Котлован копают с запасом по 20–30 см с каждой стороны для укладки гидроизоляции и стен:

• Грунт выбрасывают наружу через люк (разобрав часть пола сарая).
• Грунт складируйте рядом — часть пойдёт на обратную засыпку.

День 3–4: пол

Пол погреба:

1. Выровняйте дно, утрамбуйте.
2. Насыпьте щебень фракции 20–40 мм, слой 10 см, уплотните.
3. Уложите рубероид в 2 слоя с нахлёстом 15–20 см и заходом на стены 20 см.
4. Залейте бетон М200 (1 часть цемента М400 : 2 части песка : 3 части щебня, вода — 0,5 части), толщина 8–10 см.
5. Дайте схватиться 48 часов перед продолжением.

День 5–7: стены

Стены из кирпича (М150 и выше) или бетонных блоков ФБС:

Кирпичная кладка:

• Раствор: 1 ч. цемента М400 : 3 ч. песка.
• Кладка в полкирпича (120 мм) — достаточно для погреба при нормальных грунтах.
• Каждые 4–5 рядов — вертикальный осмотр на плоскость и вертикаль.

Блоки ФБС:

• Быстрее кирпича, но нужен рычаг или помощник — блок весит 30–40 кг.
• Швы заполняют раствором и затирают.

Стены доводят до уровня пола сарая.

Неделя 2: гидроизоляция, вентиляция, перекрытие

День 8–9: гидроизоляция стен снаружи

После набора прочности кладки (48 часов):

1. Нанесите горячий битум или битумную мастику на холодной основе (Технониколь №21, «Эластомикс») на внешнюю сторону стен — 2 слоя.
2. Приклейте рубероид на горячую мастику — полотна внахлёст 10 см.
3. Выполните обратную засыпку грунтом послойно с уплотнением каждых 20 см.

Изнутри стены при необходимости штукатурят водостойкой смесью или наносят проникающую гидроизоляцию («Пенетрон», «Кристаллизол»): наносят кистью по влажной поверхности в 2 слоя.

День 10: вентиляция

Без вентиляции в погребе будет конденсат, запах и гниль. Минимальная система — 2 трубы:

• Приточная труба (диаметр 110 мм): идёт от пола погреба, выход снаружи — у уровня земли (20–30 см от пола сарая снаружи). Нижний конец трубы — у пола погреба.
• Вытяжная труба (диаметр 110 мм): вверху, у перекрытия. Выходит через крышу сарая, возвышаясь над коньком на 50 см. Утепляется минватой или скорлупой пенополистирола.

Трубы — канализационные ПВХ 110 мм, стоят недорого. Расположить их нужно в противоположных углах для сквозного тока воздуха.

День 11: перекрытие (крышка люка)

Перекрытие погреба выдерживает нагрузку пола сарая:

Вариант А — деревянный щит:

• Брус 100×100 мм, укладывается на кирпичные стены с опиранием 10 см.
• Щит из доски 50 мм сверху, пропитан антисептиком.
• Утепляют пенополистиролом 100 мм снизу щита.

Вариант Б — монолитная плита:

• Опалубка из листов ОСП, арматура 10 мм с ячейкой 200×200 мм, бетон М200.
• Толщина 100–120 мм.
• Набор прочности — 28 дней (ходить по плите можно через 7 дней).

День 12: люк

Люк 70×80 см — удобный минимум. Рама из уголка 50×50×5 мм, приваренного к закладным болтам в бетоне или прикрученного к деревянному перекрытию. Крышка — дощатая или из листового металла, утеплённая пенопластом 50 мм.

День 13–14: лестница и полки

Лестница:

• Деревянная приставная (угол 70–80°) — самый простой вариант: брус 60×60 мм, ступени 30×100 мм, расстояние между ступенями 25 см.
• Стационарная лестница из металлического уголка — надёжнее, не падает.

Полки:

• Стеллаж из бруса 40×40 мм и досок 25×150 мм.
• Полки размещают вдоль боковых стен, ширина — 30–40 см, расстояние между полками — 30–40 см.
• Нижняя полка — не ниже 15–20 см от пола (циркуляция воздуха).

Важные детали

• Провести электричество: кабель ВВГнг в гофре от распределительной коробки в сарае, плафон во влагозащитном корпусе IP54.
• Термометр и гигрометр — чтобы контролировать температуру и влажность.
• Влажность в погребе должна быть 85–95%, температура — +2…+8 °C.
• Если стены «потеют» — вентиляция работает неверно. Проверьте, не забита ли приточная труба.

Бюджет строительства — 30 000–60 000 рублей в зависимости от материала стен (кирпич или ФБС) и наличия готового инструмента.